Olen viimeisten parinkymmenen vuoden aikana perehtynyt huolellisesti radoniin ja radontorjuntaan ja viimeinkin pääsen kirjoittamaan siitä lyhyen blogiartikkelin. Sekä Suomessa että maailmalla näitä mittauksia ja radontorjuntatoimia olisi syytä aktiivisesti tehdä, niin kodeissa kuin työpaikoillakin. Yritän tässä artikkelissa lyhyesti raapaista taustoja ja kokonaisuutta. Toivottavasti tästä artikkelista olisi hyötyä sinun omassa radonprojektissasi!
Radon ja keuhkosyöpä
Radon-altistuksen on osoitettu olevan yhteydessä lisääntyneeseen keuhkosyöpäriskiin. Keuhkosyövän insidenssi eli esiintyvyys Suomessa on ollut vuonna 2017 miehillä 27/100 000 ja naisilla 14/100 000. Näistä kaikista keuhkosyövistä ainakin 3 prosenttia ja jopa 8 prosenttia arvioidaan johtuvan kotona tapahtuvasta radonaltistuksesta. Mikäli radonaltistus voitaisiin pudottaa tasoon 100 Bq/m3 se poistaisi noin 30% radonaltistumisesta johtuvista syöpätapauksista. Mikäli radonaltistus voitaisiin pudottaa niinkin matalalle kuin tasoon 25 Bq/m3, voitaisiin laskennallisesti välttää 64% radonaltistumisesta johtuvista syöpätapauksista. Toisaalta jokaisen 100 Bq/m3 nousun radonpitoisuudessa on arvioitu nostavan 16 prosentilla keuhkosyöpäriskiä. (1)
Viranomaismääräykset
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan työpaikan radonpitoisuuden viitearvo on 300 Bq/m3 työtilassa, jossa työaika on suurempi tai yhtä suuri kuin 600 tuntia vuodessa. Radonpitoisuus lasketaan työaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvona. Työperäistä altistusta koskeva viitearvo radonille on 500 000 becquereltuntia kuutiometrissä vuodessa. (2)
Asunnon ja muun oleskelutila sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 Bq/m3.
Uuden rakennuksen sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 200 Bq/m3.
Asunnon radonpitoisuus määritetään radonpitoisuuden vuosikeskiarvona. (2)
Keuhkosyöpäriski alkaa nollasta
Näistä viranomaisten asettamista rajoista huolimatta mitään täysin turvallista tasoa radonissa ei siis ole vaan syöpäriski alkaa nollasta ja nousee sitä korkeammaksi mitä enemmän radonia hengitysilmassa on. Lisäksi useissa asunnoissa tai työpaikoilla radonpitoisuutta ei ole mitattu tai jos joskus on mitattu, sitä ei seurata millään tavoin. Radon olisikin järkevää ottaa aina huomioon jo rakennusvaiheessa. Vanhemmassa rakennuskannassa näin ei pääsääntöisesti ole tehty ja suomalaisten asuntojen radonpitoisuuden mediaani onkin Säteilyturvakeskuksen tutkimusten mukaan todettu paikoin korkeaksi (kuva 1).
Rakennusvaiheen toimet uudisrakentamisessa
Säteilyturvakeskus antaa ohjeita radonin huomioinnista uudisrakentamisessa. (3) Tärkeintä on estää radonin pääsy taloon sisään. Tämä tarkoittaa alapohjan ja läpivientien huolellista tiivistämistä ottaen huomioon erityisesti radon. Tämän lisäksi tulisi rakennusvaiheessa asentaa rakennuksen alle sorakerrokseen radonputkisto, joka on siinä vaiheessa rakentamista hyvin yksinkertainen ja halpa asennettava. Jälkikäteen sellaisen asentaminen on käytännössä useimmissa tapauksissa mahdotonta. Jos rakennusvaiheessa lattialaatan alle on asennettu radonputkisto, radonpitoisuutta on yleensä helppo pienentää kytkemällä radonputkistoon radonimuri, joka pienentää radonpitoisuutta tutkimusten mukaan n. 70–90 prosenttia. (4)
Vanhojen rakennusten radontorjuntatoimet
Radonin torjuntamenetelmiä ovat alapohjan ja läpivientien huolellinen tiivistäminen (kuten uudisrakentamisessakin), ilmanvaihtotekniset korjaukset, radonimuri, radonkaivo ja radonputkiston aktivointi, mikäli sellainen on asennettu. Joissakin tapauksissa voidaan saada hyviä tuloksia salaohjaputkiin liitetyllä poistoimurilla, joka toimii silloin radonputkiston lailla mutta ei toki ole yhtä tehokas.
Kaikkien korjauksien tavoitteena on siis ohjata maaperästä syntyvä radon ulkoilmaan ja pyrkiä estämään ja vaikeuttamaan sen pääsyä sisäilmaan sekä sisäilman ilmanvaihdon tehostaminen jolloin radonpitoisuus pienenee. (4)
Radonin mittaamisesta
Radonin mittaukseen on olemassa erilaisia keinoja. Säteilyturvakeskus suosittelee mittaamaan radonpitoisuutta radonmittauspurkilla kuukausia kestävällä mittausjaksolla talviaikaan (5). Lisäksi on olemassa liuta erilaisia mittalaitteita radonin mittaamiseen, esimerkiksi Corentium Home – mittalaite, joka antaa tuloksia päivittäin ja laskee viikkokeskiarvon ja pitkän ajan keskiarvon (kuvat 2 ja 3).

Kuva 2. Airthings Corentium Home-radonmittari. Tässä arvot ovat jo reippaan korkeat ja vaativat aktiivista otetta jotta edes viranomaisten määrittämä suositustaso alitetaan.

Kuva 3. Tällä mittarilla saadaan jo vuorokauden mittaamisen jälkeen ensimmäiset arvot ja se laskee myös viikkokeskiarvon ja pitkän ajan keskiarvon.
Säteilyturvakeskuksen purkilla saadaan todennäköisesti luotettavia tuloksia mutta sillä on heikkoutensa. Ensinnäkin mittausjakso on pitkä ja se toteutetaan talvikaudella, eikä lyhytaikaisia tai kesäaikaisia muutoksia pystytä siten havaitsemaan. Toisekseen purkkimittaus on täysin sen organisoivan tahon käsissä. Kolmanneksi purkkimittaus voidaan tehdä vain yhdessä kohdassa purkkia kohden eli jos haluaa mitata koko asuntonsa, tarvittaisiin suuri määrä purkkeja. Neljänneksi purkkimittauksen hinnat ovat nousseet ja ovat nykyään melko korkeat, ne olivat takavuosina huomattavasti halvempia mutta viime aikoina hinta on minusta jo niin kallis, että en oikeastaan suosittele purkkimittausta ensisijaisena kotitalouden radonmittausmetodina.
Kotiin hankittavan oman radonmittarin etuja on vastaavasti useita. Ensinnäkin sillä voidaan halvalla mitata radonpitoisuuksia riittävällä tarkkuudella ja saadaan jatkuvaa seurantaa varten hankittua laite joka tuottaa mittausdataa pitkälle tulevaisuuteen. Toisekseen sillä voidaan helposti arvioida erilaisten pientoimenpiteiden vaikutuksia radontasoon. Jos tätä vertaa purkkimittaukseen, pitäisi purkkimittauksessa aina jokaisen pienenkin muutoksen jälkeen tehdä kuukausia kestävä uusi purkkiseurantajakso. Omalla mittarilla muutokset havaitaan paljon nopeammin ja siten se tulee pitkässä juoksussa huomattavasti halvemmaksi. Omalta osaltani mittarin käyttö ja tulosten analysointi myös oleellisesti paransi ymmärrystäni kokonaisuudesta.
Tapausselostus
Seuraavassa kuvaan tapauksen joka on todennäköisesti melko tyypillinen suomalaisessa rakennuskannassa ja suomalaisissa käytännöissä. Tässä tapauksessa radontorjuntatoimet ovat johtaneet erinomaiseen tulokseen.
Kyseessä on rivitaloasunto, joka on rakennettu maanvaraiselle laatalle. Radonputkistoa ei ole asennettu rakennusvaiheessa, eikä radonia ole siten mitenkään otettu rakennusvaiheessa huomioon. On siten selvää, että etenkin tällaisessa kohteessa asia vaatii tutkimista. Kohteessa on koneellinen ilmanvaihto (huippuimuri) ja korvausilmaventtiileitä, mutta niitä on asennettu vain kolme eikä ilmanvaihtoa ole mitenkään tutkittu. Tein vuonna 2008 Säteilyturvakeskuksen radonmittauksen ja sen tulos oli 210 Bq/m3. Tuolloin asuintilojen suositustaso oli alle 400 Bq/m3 ja suosituksena oli tehostaa ilmanvaihtoa, jota sitten tehtiinkin. Noin kymmenen vuottas myöhemmin taloyhtiö uusi huippuimurit tehokkaammiksi ja tässä yhteydessä tehtiin myös radonmittauksia. Viranomaisen antamia suosituksia olikin 2008 mittauksen jälkeen jonkin verran tiukennettu ja joissakin asunnoissa nämä suositusarvot ylittyivätkin. Tein tässä samassa rivitaloasunnossa mittauksen teknisessä tilassa (jossa yleensä mittauksia siis ei tehdä) ja siinä tilassa arvot olivat selvästi korkeammat kuin varsinaisissa asuintiloissa. Vasta tällöin aloin perehtyä asiaan moniulotteisesti ja hankin muun muassa oman radonmittarin, jonka jälkeen aloin vasta ymmärtää kokonaisuutta. Kävi selväksi, että huippuimurin vaihto tehokkaampaan oli vain pahentanut radonin osalta tilannetta, koska korvausilmaventtiilit olivat riittämättömät ja se lisäsi imua teknisen tilan kautta. Tutkin tuota teknistä tilaa ja totesin siellä putkiläpivientejä sekä kipsilevyseinän takana olevan täysin tiivistämättömän harkkoseinän, jonka takana on maa-ainesta (kuvat 4 ja 5).

Kuva 5. Tiivistämätön harkkoseinä kuvassa vasemmalla, sen edessä on kipsilevyseinä (oikealla). Kuvassa 4 näkyy pieni kolo läpivientien reunassa, tämä kuva on otettu siitä kohtaa.
On todennäköistä, että radon kulkeutuu tähän kohteeseen näiden läpivientien ja toisaalta tuon tiivistämättömän harkkoseinän kautta. Todennäköisesti myös maanvaraisen laatan ja harkkoseinän rako on tiivistämättä, kun se on vain piilotettu kipsilevyseinän taakse. Mikäli sen haluaisi tiivistää, se on siis mahdollista purkamalla rakenteita ja tekemällä tiivistyskorjausta. Ongelmaksi ja esteeksi tällaisessa korjauksessa voi kehittyä korjauksiin haluton taloyhtiö, jonka vastuulla korjaukset oikeastaan ovat. Taloyhtiössä päättävä elin on hallitus ja isännöitsijä (toimitusjohtaja), joilla ei kummallakaan välttämättä ole minkäänlaista käsitystä radontorjunnasta. Yleisessä tapauksessa heitä ei kiinnosta mikään muu kuin rahan säästäminen. Näin ollen yksittäisen taloyhtiön asunnon radonkorjaukset voivat pysähtyä siihen.
Päätin tehdä omatoimisesti nämä putkistoläpivientien tiivistykset bitumitiivisteellä. Sillä ei ollut vaikutusta radonmittausten arvoihin. Sen jälkeen teimme ilmastointiammattilaisen kanssa ns. tee-se-itse-ratkaisun (kuvat 6 ja 7). Ensin käytimme tätä laitetta imulla siten, että se erillisen putken kautta imi kuvassa 5 näkyvästä tilasta ilmaa suoraan ulos. Tämän seurauksena radonpitoisuudet kasvoivat voimakkaasti. Päädyttiin kokeilemaan niin, että tehtiin päinvastoin eli imettiin ulkoilmaa tekniseen tilaan ja tämän seurauksen radonpitoisuudet laskivat selvästi.

Kuva 6. Teknisen tilan ilmanvaihtoa tehostava puhallin. Se on rakennettu teknisen tilan korvausilmaputken päälle tiiviisti.
Näin ollen asiaa yrityksen ja erehdyksen kautta tutkimalla oli vihdoin löydetty jotakin, joka merkittävästi vaikutti radonpitoisuuksiin teknisessä tilassa: imun lisääminen tilaan (alipaineistaminen) lisäsi radonin tunkeutumista tekniseen tilaan ja korvausilman työntäminen tilaan (ylipaineistaminen) pudotti radonarvoja.
Seuraavana tutkin koneellisen ilmastoinnin vaikutuksia. Jos huippuimuri toimi täydellä teholla, radonarvot nousivat. Jos se toimi pienimmällä mahdollisella teholla radonarvot olivat silloinkin melko korkeita teknisessä tilassa. Jos se oli kokonaan pois päältä (painovoimainen ilmanvaihto), silloin arvot olivat matalimmillaan.
Siitä tultiinkin sitten ilmanvaihdollisiin asioihin. Suositusten mukaan asunnossa vallitseva lievä alipaine on yleensä tavoiteltava tila, sillä se estää kosteutta ja lämmintä sisäilmaa pakenemasta rakenteisiin. Näin ollen huippuimuria pitäisi pitää heikolla teholla päällä jatkuvasti. Toisaalta tällainen alipaine siis lisää tiivistämättömien harkkoseinien ja muiden läpivientirakenteiden kautta tulevaa radonia.
Seuraavaksi asensin yhden uuden korvausilmaventtiilin, sillä ei ollut mitään vaikutusta teknisen tilan radonpitoisuuteen. Korvausilmaa ei siis edelleenkään tullut riittävästi, mikäli huippuimuria piti päällä. Sitten tein kaikkiin ikkunoihin hyönteisverkot ja pidin niitä koko kesäkauden ajan auki. Radonpitoisuudet laskivat hyvin mataliksi. Ongelman keskiössä oli siis koneellisen alipaineen vetämä radonpitoinen korvausilma, koska asuntoon ei korvausilmaventtiileistä tullut riittävästi puhdasta korvausilmaa. Toisaalta Suomessa ei voi mitään asuntoa pitää talvikaudella täysin läpituulettuvana lämpöenergiateknisistä syistä.
Kesäaikaan totesin myös, että silloin kun on hyvin tukala kesähelteinen ilma, eli vaikkapa 30 astetta lämmintä ja ilma seisova ja on painostavaa, radonpitoisuudet olivat korkeimmillaan (huippuimuri oli tuossa vaiheessa päällä pienimmällä teholla). Kuvassa 2 ja 3 näkyvät arvot ovat juuri tällaisen painostavan kelin aikana otettuja teknisen tilan arvoja. Toisaalta sitten hyvin tuulisina päivinä arvot olivat hyvin matalia.
Lyhyt yhteenveto tässä vaiheessa. Omatoimisten tutkimusten seurauksena siis selvisi, että radon pääsee asuntoon hyvin todennäköisesti teknisessä tilassa olevan tiivistämättömän harkkoseinän läpi tai sitten maanvaraisen laatan ja harkkoseinän liitoksen välistä. Siihen vaikuttivat oleellisesti paineolosuhteet. Mikäli tilassa oli alipainetta ja ulkoilma lämmintä, kosteaa ja tuuletonta, radonpitoisuudet pomppasivat hyvin korkealle. Mikäli tilaan koneellisesti tuotiin ulkoilmaa ja ulkona oli voimakkaan tuulista, arvot olivat hyvin matalia.
Omatoimisesti on siis mahdollista vaikuttaa radonaltistukseen huolehtimalla siitä, että koneelliselle ilmastoinnille on korvausilmaa erinomaisesti saatavilla kesäaikaan (korvausilmaventtiilit ja tuuletusikkunat). Talviaikaan huippuimuria voi myös pitää pois päältä ja edelleen huolehtia ilmanvaihdosta pitämällä kaikki korvausilmaventtiilit avoimina. Tämä ei kuitenkaan ole yleisen ilmanvaihtosuosituksen mukaista vaan asunnossa pitäisi suosituksen mukaan aina olla vähäinen alipaine. Tuomalla tekniseen tilaan korvausilmaa ulkoa koneellisesti, voidaan huippuimuria pitää jatkuvasti päällä, koska tällöin tuo korvausilma osaltaan vähentää harkkoseinän läpi tulevaa radonpitoista korvausilmaa. Mikäli mahdollista, itsenäisesti voi myös tehdä erilaisia tiivistyksiä, joilla voi olla vaikutusta radonin kulkeutumiseen sisäilmaan.
Tässä vaiheessa asiaa vietiin myös taloyhtiön kautta eteenpäin ja saatiin asennettua laatan alle meneviin salaojaputkiin radonimuri. Menetelmällä saatiin siis alipaineistettua laatan alla oleva tila ja silloin radon alkoi kulkeutua sitä kautta pois. Tulokset olivat erinomaisia ja todettiin merkittävä lasku radonpitoisuuksissa. Yhdistettynä näihin omatoimiratkaisuihin on kokonaisuutena päästy melko turvalliselle tasolle (kuvat 8 ja 9). Nämä kuvat on siis otettu juuri teknisessä tilassa sijaitsevasta mittarista. Muualla sisäilmassa pitoisuudet ovat luonnollisesti vielä matalampia. Projekti kuitenkin jatkuu ja jatkossa pyritään entistäkin alhaisempiin arvoihin.

Kuva 9. Yhden päivän arvo voi tuulisena päivänä olla alle 25 Bq/m3 teknisessä tilassa. Pitkän ajan keskiarvo tasolla 100 Bq/m3 teknisessä tilassa on hyväksyttävä mutta projekti jatkuu.
Suositukseni radontorjunnassa
Tutkimusvaihe (kesto noin 1 vuosi, hinta joitakin satoja euroja)
1. Tutki Säteilyturvakeskuksen julkistamaa radontilastoa ”Pientalojen radonpitoisuudet Suomessa” – miten suuri ongelma tämä on juuri sinun kotiseudullasi? (6)
2. Tutki oman asuntosi maapohjaa, rakennustapaa ja ilmanvaihtoa. Onko asunto rakennettu kalliolle tai rinteeseen? Onko siinä maanvarainen laatta? Onko siinä koneellinen ilmanvaihto? Onko korvausilmaventtiileitä vain yksittäisiä? Onko asunnossa sisällä jatkuva alipaine? Missä sijaitsee todennäköinen radonin lähde? Mihin sisätilaan radonia todennäköisimmin pääsee vuotamaan?
3. Hanki radonmittari (tai useampi radonmittari). Asenna se yksi huone kerrallaan vaikka 1-3 kuukaudeksi eri sijainteihin ja merkitse huolellisesti ylös tulokset ja huomioi etenkin se, missä sijainnissa pitoisuudet olivat korkeimmat. Mikäli ne ovat jossakin yksittäisessä huoneessa hyvin korkeita tai selvästi korkeampia kuin muualla, on todennäköistä, että juuri siinä huoneessa on läpivienti tai muutoin heikosti tiivistetty alue, josta radon pääsee kulkeutumaan asuntoosi. Usein tämä huone on asunnon tai talon tekninen tila, jonne läpiviennit on vedetty ja usein pinnat jätetty tiivistämättä. Voit tehdä omien mittausten lisäksi Säteilyturvakeskuksen suosittaman purkkimittauksen ja verrata arvoja keskenään.
Pientoimenpidevaihe (kesto noin 1 vuosi, hinta joitakin satoja euroja)
4. Kun edellä kuvattu tutkimusvaihe on tehty, ala mittaamaan vain tämän korkeimman arvon antaneen tilan pitoisuuksia. Nyt on aika alkaa tehdä muutoksia systeemiin eli ensimmäiseksi ilmanvaihtoon.
5. Mikäli asunnossa on koneellinen poistoilmanvaihto, tuleeko sinne riittävästi korvausilmaa ulkoa? Tyypillisesti energiateknisistä syistä ilmeisesti on tehty niin, että korvausilmaluukut ovat hyvin pieniä ja niitä on harvassa ja poistoilmanvaihto on koneellinen. Tällöin käy niin, että kone tosiasiassa imee korvausilmaa myös esimerkiksi heikosti tiivistetyn harkkoseinän läpi tai putkiläpivientien läpi maapohjasta, tämä ilma saattaa sisältää jopa kymmeniä tuhansia Bq / m3 ja laimentuessaan kodin sisäilmassa aiheuttaa sitten terveydelle teoriassa haitallisen radonpitoisuuden. Kokeile ja mittaa pitoisuuksia siten, että huippuimuri on pois päältä, minimiteholla tai siten, että se on täydellä teholla. Minkälaisia vaikutuksia tällä saadaan aikaiseksi?
6. Asenna korvausilmaventtiileitä riittävä määrä ja seuraile radonpitoisuutta. Asenna tuuletusikkunoihin hyönteisverkot ja pidä ikkunoita auki jatkuvasti mielellään koko kesäkauden ajan. Onko näillä toimilla vaikutusta? Arvioi onko vielä muita ilmanvaihdollisia tekijöitä, jotka voisivat vaikuttaa pitoisuuteen?
7. Mikäli on yksittäinen tekninen tila jossa radonia esiintyy selvästi eniten, tee tiivistyksiä tähän tilaan huolellisesti ohjeiden mukaan esimerkiksi bitumivalmisteilla. Onko tällä vaikutusta mittaustuloksiin?
8. Mikäli tiivistäminenkään ei auta, harkitse ilmanvaihdon tehostamista siten, että tekniseen tilaan ohjataan koneellisesti raikasta ulkoilmaa tavoitteena tehdä kyseiseen tilaan vähäinen ylipaine. Onko tällaisella ratkaisulla vaikutusta tuloksiin?
Suurempien toimenpiteiden vaihe (kesto 1 vuosi, hinta tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia euroja)
9. Mikäli rakennuksen perustuksissa ei ole radonputkistoa, onko siellä salaojaputkistoa? Mikäli on, ehkä tähän putkistoon voisi liittää poistoimurin siten, että sillä on vaikutusta radonpitoisuuksiin?
10. Radonputkiston asentaminen jälkikäteen mikäli se on mahdollista.
11. Radonkaivon tai radonimurin asentaminen.
12. Huolellinen pohjakerroksen tiivistäminen.
Tärkeää radonin torjunnassa on siis jatkuvaluontoinen radonmittarin käyttäminen, arvojen jatkuva seuranta ja kirjanpito. Vähitellen asiaan perehtyvälle alkaa kehittyä yhä selvenevä kuva siitä, mitkä tekijät vaikuttavat radonpitoisuuteen juuri kyseisessä paikassa ja millä tavoin sen määrä hengitysilmassa saadaan minimoitua.
Kirjallisuutta:
1.Kurkela, Nevalainen, Pätsi, Kojo, Holmgren, Auvinen: Lung cancer incidence attributable to residential radon exposure in Finland; Radiation and Environmental Biophysics (2023) 62:35-49.
2. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 (5.12.2018) https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2018/1044
3. https://stuk.fi/radon-uudisrakentamisessa
4. https://stuk.fi/radonkorjaukset
5. https://stuk.fi/radonin-mittaaminen
6. https://stuk.fi/pientalojen-radonpitoisuudet-postinumeroalueittain






